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            坎普风是怎么席卷时髦职业的?

            admin 2019-05-11 235人围观 ,发现0个评论

            时髦商业谈论 门路FASHION

            可以预见的是,在未来的适当一段时刻里,Camp(坎普)一词会频频地出现在时髦稿件里,坎普是怎么成为时髦界宠儿的?

            作者/戚旺盛

            美国时刻2019年5月6日晚7点,纽约大都会艺术博物馆慈悲晚宴Met Gala盛大举行。此次Met Gala由Gucci资助,以《Camp:Notes on Fashion》为主题,将评论反讽、诙谐、戏剧性和夸大是怎么在时髦中进行表达的。此外,Virgil Abloh、Alexander McQueen、John Galliano等多位规划师的著作也将展出。

            得益于2019年纽约大都会艺术博物馆时装学院主题展,“Camp:Notes on Fashion”,坎普完美地将部分“时装主义”抽象地做了一个规模更为巨大的主题归纳,比方巴洛克风格、洛可可风格、超实际主义、装修主义等等,它们通通都可以作为坎普时髦的华章之一。所以咱们无妨把难以穿出门的夸大服饰都粗犷地了解为Camp风格吧。至少,这是一个卓有成效且通俗易懂地通知大众“何为Camp”的办法。

            2019 Met Gala主题敲定

            但坎普风的内在却远远不只于外表的夸大荒诞。

            长久以来,服装的主要功能转向了对社会风气、文明变迁和政治信仰的“面相反应”。可现在职业外的一般人在看待扩展台上的新款服饰时,甚少会从上述视点看待规划师每一季展现的主题故事,他们仍旧会用简略的四个字,“奇装异服”去表达自己看到的内容。这种观念长时刻伴随着巴黎高档定制周,尤其是每当看到Jean Paul Gaultier、Christian Lacroix、John Galliano时期的Christian Dior。确实,这些大师们的绝大多数规划便是坎普的近义词,既是天马行空的,却也是装腔作势的。

            John Galliano时期充溢戏剧性的Christian Dior秀场便是一种坎普

            但咱们不能仅仅在服装范畴里看待“坎普”。咱们需求知道究竟是什么样的社会布景刻画了T台上的Camp风格,或是说它是怎么影响规划师去规划出如此面貌的服装。所以故事仍是要回到这场展览的策展布景里。

            身为大都会博物馆时装学院主策展人的Andrew Bolton(现在他的职位全称应该是“时装学院Wendy Yu主策展人”,Wendy Yu Curator in Charge of The Costume Institute)从已逝艺术谈论家Susan Sontag 在1964年宣布的《Notes on “Cmap”》中得到构思。这篇让Sontag牛刀小试的散文在一开端就对“坎普”做出一个布景叙说:“世上的许多事物从未被赋予称号。许多有称号的事物又从未被详加描绘。时髦语汇中的所谓‘坎普’情味便是如此:它无可置疑地发生于今世。人们常用它来指称某种品尝上的老到,可是它却又与一般的所谓老到品尝不尽相同……”

            Susan Sontag

            “为了虚浮且到达戏剧化作用”,Sontag持续弥补,“但却不仅仅一种片面情绪,而一种看待事物的办法。它一同还客观存在于艺术著作和人类行为自身之中,因而才有了所谓“坎普”的电影、服装、家具、盛行歌曲、小说、人物和修建。”Sontag列举了她以为十分“坎普“的东西,尽管这是根据她所日子的年代布景下,但这份清单的巨大一点点不亚于《年代周刊》年度人物评选:小说《朱莱卡•多卜生》;洛杉矶日落大道上的布朗德比饭馆;《问询者报》的标题和内文;Aubrey Beardsley的素描;歌剧《天鹅湖》;Bellini的歌剧;Visconti导演的《莎乐美》和《惜为风尘女》;Lynn Ward的木刻画小说《天主的选民》;以及1920年代的女装(茸毛围领、垂边悬珠的裙子等等)。

            这一处描绘在曩昔的一个月里成为了时髦媒体们大举烘托的“坎普服饰”之代表。

            被Sontag点名的便是1920年代Art-Deco时期盛行的Flapper Girl着装风格:泛着金光的H型连衣裙,搭配着被茸毛和珠链装修的轻盈头饰,还有挂在胸前,绕了好几个圈的项圈,钉珠和假珍珠交织一同,玛丽珍高跟鞋在爵士乐的配乐下踢踏作响。这些都不是现代人的生疏时装风格了,《了不得的盖兹比》和《唐顿庄园》现已为咱们科普了太多相关常识。所以你只需求做出一项粗浅的总结:带有激烈装修风格的服饰都可以视为“坎普风气”。

            可是在此之前,被Coco Chanel称之为“意大利女成衣”Elsa Schiaparelli以艺术家老友达利为构思的龙虾礼衣其实早就现已是规范的“坎普服饰”了。只不过在展览现场,你看不到这件超实际主义的代表作,取而代之的是Schiaperelli在2018秋冬高档定制系列中那套火焰鸟大氅裙和相应的夸大帽饰,这套造型现已在互联网国际里漫天飞扬了。

            身着Moschino 2016春夏茸毛裙的超模Edie Campbell

            与带着火烈鸟头饰身着Schiaparelli 2018秋季高档定制服的模特

            这刚好也是Santog在文章一开端对“坎普”下的注解:决非一种自可是然的情味。相反,它在本质上便是对不天然事物的喜好——对奇诡和夸大做作的事物。这句话是启示Andrew Bolton决议以此为本年时装学院展览主题的要害言语。Bloton表明现在政治阵营、酷儿阵营、盛行阵营、高与低的融合,以及以为不存在原创这种东西的观念,都在其多元化中变得越来越干流。Camp被描绘为没有内容的风格。但他以为要了解坎普品牌,你有必要十分老到——“多去看看Yves Saint Laurent和Marc Jacobs的规划吧”。

            Bolton以为这个词的来源可以追溯到法语动词“se camper”,意为摆出夸大的姿势。它来源于路易十四时期法国宫廷的富丽姿势。太阳王为了稳固他的权利和位置,修建了凡尔赛宫。国王命令制造精巧的宫廷芭蕾舞剧,并且要合作豪华杂乱的戏服。乃至命人建立了一支人工戎行,以满意他和他的朝臣们身着更为豪华的服装在“大众”中进行游行扮演。而宫廷画家Hyacinthe Rigaud在1701年为太阳王制作的那副肖像画则真实地描绘了他的豪华,光辉的宫廷作为布景,豪华的加冕长袍,还有长及大腿根部的白色丝袜,以及镶嵌着珠宝的白色高跟鞋,鞋跟和搭扣乃至还漆成了大赤色。Bolton为了该展览特意从波士顿美术博物馆(Boston s Museum of Fine Arts)借来了这双鞋子。

            这一时期的舞蹈手册中记录了太阳王庄重的舞步以及他的弟弟,菲利普一世(奥尔良公爵)的种种斗胆行为。毫无疑问的,在许多方面,奥尔良公爵有着是规范的坎普范式:沉迷于富丽服饰和豪华珠宝,一同沉溺宠幸美丽小奶狗,反倒对他的第二任妻子,夏洛特夫人毫无爱好。在太阳王所在的年代,同性间的含糊几乎是一种盛行在上流社会的“时髦趋势”。上一年的抢手电影《宠儿》刚好就捕捉到了这种“坎普范儿”。

            凡尔赛宫里的一切都是关于姿势(POSE)和扮演(PERFORMANCE),修剪地极为规整规整的花园,宫廷内的铺排做到了千物千面。这样的骄奢淫逸和装腔作势,乃至是想入非非,促进了巴洛克和洛可可先后的昌盛。并且太阳王的儿子和孙子都在坎普派头上到达了空前绝后之境。看看蓬巴杜夫人(路易十五的情人)和那个被送上了断头台的玛丽王妃(路易十六的皇后)的德性就知道了。电影《绝代艳后》是最好的别史教科书。

            坎普风是怎么席卷时髦职业的?

            电影《绝代艳后》:路易十六王后Marie Antoinette装腔作势的日常日子

            中世纪之后的欧洲皇室益发成为“坎普子弟”的最佳诠释者。而Sontog也在文章里对这个现状做了剖析,她以为十八世纪似乎是一个前史分界线。人们可以在这个世纪的兴趣中发现坎普的雏形,如哥特式小说、“中国风”、挖苦画、仿制的名胜古迹等等。“但咱们有必要留心,那个年代,人和天然的联系与现在较为不同。十八世纪的名士或许神往天然,或将天然修修剪剪,令其人工化(如凡尔赛宫)。对古风,那时的人竭尽全力、萧规曹随。

            相形之下,今世的坎普风格景象就十分不同:天然或被不以为然,不管不顾,或干脆被显露的不天然所替代。”可见凡尔赛宫是一个不行忽视的依据,在现代时装里,Karl Lagerfled在Chanel1986年秋冬高档订制里规划一款以凡尔赛为主题的粉色礼衣;而John Galliano在Christian Dior高档订制中的规划则让迪奥品牌与凡尔赛宫建立了一种戏剧化的形神合一,一同也让前者的坎普才干最大化发挥。即使现在这个英国人身处Maison Margiela,作用也是相同,那些凭仗熨斗吹烫出人像图画的薄纱裙不便是最好的证明嘛。

            Bolton经过查阅许多的文献资料,以为“坎普”榜首次被正式提及应该是在1869年,阿瑟•克林顿勋爵(Lord Arthur Clinton)写给他的同性情人弗雷德里克•帕克(Frederick Park)的一封信里提到了这个字眼。而Park则是其时闻名的异装癖,他的女性人物名叫Fanny。其时Park还有一个同为异装癖伴侣,Ernest Bolton(女性人物的姓名是Stella),两人其时由于严峻的猥亵行为而被送上法庭,终究却被无罪释放。他们的故事在2013年被Neil McKenna出书成书,《Fanny and Stella》。这本书后来成为Erdem2019春夏系列的构思,规划师Erdem Moralioglu特意在发布会上请到了变性模特演绎该系列。类似的时装也出现在Thom Browne2018年春夏系列中的那个雌雄同体(正面新郎+反面新娘)的造型中。

            《VOGUE》拍照的身着Thom Browne 2019秋冬系列的Keiynan Lonsdale

            与身着Thom Browne 2018春夏系列的Ezra Miller

            同性恋和异装癖正式与“坎普”发生了相关。这让“坎普”有了约定俗成的新寓意,成为一种审美规范和身份认同。

            在英国维多利亚年代,同性恋文明圈子里现已爱用这个词。1909年出书的一本维多利亚时期的俚语书中明确地将“坎普”一词描绘为主要由短少特性的人所运用的夸大着重的动作和手势。在城市小圈子里,“坎普”成为了一种私家暗码。这儿的“城市小圈子”当然便是指同志集体。即使其时,同性恋是一种犯罪行为。VOGUE美国版也在本年的5月刊里采访了国际上最闻名的变装皇后,RuPaul。他的综艺节目“RuPaul’s Drag Race”几乎成为了酷儿文明节意图门面。明显他是“Camp:Notes on Fashion”展览中不行短少的华章之一。

            论题聊到此,“何为坎普”的答案越来越广泛。

            所以咱们仍是只能经过比方去做解说。Sontag在文章中引述了20世纪最自恋最巨大的同志名人,奥斯卡•王尔德在其著作《供年轻人参阅的短语和哲学》中的一句话,“人成不了艺术品,也该身穿艺术品”

            她以为这句话是对坎普风格最为精准的提炼。这句话终究也极致地反映在了时装职业的私密沙龙和扩展台上,从Cristbal Balenciaga到Christian Dior;从Franco Moschino到Jeremy Scott进一步戏谑化的Moschino;从Bob Mackie到Alessandro Michelle从头刻画的Gucci。

            从左到右依次是:Alessandro Michele, Andrew Bolton和Anna Wintour

            Sontag不吝用58个小段文字富丽且生动地描绘了“究竟什么样的东西,人和事才干算得上坎普”。这究竟是一套什么样的原则呢?嗯……当你读完之后,你只会觉得这个原则过于广泛,以至于难以被精确界说。但一同你会不由得允许称誉,并企图去回想博物馆里的哪些艺术家,时装职业的哪些规划师归属或不属于“坎普”范畴。比方修建师高迪(Gaudi)为巴塞罗讷规划的美丽奇诡的修建不只因其风格的与众不同而可被视为坎普。

            但Thomas Maier掌握下的Bottega Venetta却很难与坎普沾边。Andy Warhol凭仗将高档文明和低俗文明的斗胆整合让其成为了20世纪下半页名副其实的坎普之王,就好像20世纪初期的奥斯卡•王尔德。这是一个风趣的思想互动进程。而更为风趣的是Warhol在电影《Camp》(1965年)中特意挑选了Sontag的这篇散坎普风是怎么席卷时髦职业的?文。

            此次展览最大的资助商是豪华品牌古驰。若将展览主题与古驰现任创造总监Alessandro Michele放在一同考虑,你会茅塞顿开,会心一笑。Sontag的文章不正是完美地表达了坎普文明关于这个罗马人的真实含义吗?他犹如半个世纪前的Andy Warhol,将典雅艺术,比方古罗马文明,希腊神话,文艺复兴运动与盛行文明(对街头潮流的捕捉、多维度的构思拼接)相结合,这种共同才干不是恣意一位服装规划师可以容易测验,且大放异彩的。古驰这个品牌给予了他满足的本钱去发挥想象力和个人情怀。

            曩昔四年间的成效让其成为了现在时髦职业界最有影响力的“坎普之王”。Bolton也表明坎普文明里包含的元素,比方挖苦、诙谐、诙谐、东拼西凑、夸大技巧,过量堆积、豪华与怀旧都被Michele轮番地出现在现在的古驰著作中。

            左一:Alessandro Michele 到会2018Met Gala红毯

            从2015年1月推出的首个古驰男装系列开端,他建立了一个环绕着意大利文艺复兴运动的,跨过了宗教信仰的新国际。在这儿,他将不同维度的过错和富丽融合于一体,极尽虚浮之能,出现了现在坎普风如此耀眼且张扬的古驰王国。乃至是延伸到后来的家居家纺产品中。在某种含义上来看,Michele践行了奥斯卡•王尔德的那句“自可是然的姿势真是难以坚持!”由于他刻画的古驰有过分激烈的故意而为和人工痕迹。最开端这种人工痕迹被描绘为“创旧”。他将许多Tom Ford年代,乃至1970年代的古驰遗产以移花接木地方法复刻回归。这些都能在坐落佛罗伦萨的古驰花园(GUCCI GARDEN)里发现。而极繁主义和雌雄同体一方面成为了全新古驰的视觉言语,另一方面也刚好诠释了坎普在服装范畴的表现力。问题是,其时的Michele真的有意识到这一点吗?

            后来的故事就犹如咱们所见,Michele益发地做自己,把一个罗马文艺青年从小承受的潜移默化一点一点地,犹如旷工凿金般地,释放出夺意图光荣。他不行收拾地想入非非,找到了各种八怪七喇之物,将各类动物,比方赤色的珊瑚蛇,吼怒的大猫,无处不在的小蜜蜂,三只小猪等等串联编织成一个完好的,系统化的叙事人物,使它们成为了现在品牌产品中的显性符号,让你一看便知,这是古驰。一同,赛博科幻元素也被注入其间,从2018秋冬系列延伸到2019秋冬系列,那些虚浮且拜金的眼镜类配饰竟然出现出了美妙的未来感。

            Marc Jacobs 2016春夏广告:用歌剧女星Maria Callas头像做波普印花的时装

            至于Sontag所说的“文艺坎普风是怎么席卷时髦职业的?复兴绘画大师卡洛克里韦利油画中镶嵌着真实的珠宝,并且用错视法画出的昆虫和石缝极为传神”,这些都被Michele变成了实际。在佛罗伦萨皮蒂宫内举行的2018早春秀场上,款款而来的模特与观众死后的六个世纪前的名画千篇一律,戏剧化地完成了“佳人自画中来”。而Sontag另一句更为闻名的,“一个女性身着由三百万根茸毛制成的华美衣服”也能在2018秋冬系列中找到什物。在巴黎传奇剧院Le Palace内举行的2019春夏系列极尽坎普风之最,戏服般的服饰持续游历在可穿性和实验性之间。

            在承受美国版VOGUE的采访时,Michele表明他的幼年便是成长在坎普文明围住的环境里。特别是2019秋冬系列中带有1940年代风格的套装,这些衣服都带有他外祖母和母亲的影子。Michele的外祖母在年轻时便是一个时髦女郎,有着规范的着装性情:只穿黑色,偶然增加一些威尔士亲王格,可是珠宝却是必不行少的。这一点直接影响到Michele对珠宝的酷爱。

            而古驰确实要正式推出由他打造的首个高端珠宝系列了。外祖母也竭力鼓舞她的女儿们去罗马电影城作业。Michele的母亲便是一个对美国电影和电影院反常入神的女性。1960年代的意大利正值电影工业的黄金年代,Michele的母亲果然在罗马电影城里谋到了一份作为电影履行制片的榜首助理的作业。她曾把作业中遇到的八卦趣事共享给年幼的Michele,比方在当地咖啡店里与Elizabeth Taylor的擦肩而过。这些名人轶事让Michele对跨年代的巨大女演员们有了偏心。比方Vanessa Redgrave、Faye Dunaway。后者乃至成为了古驰品牌广告中的脸庞,一同还有一款以其姓名命名的时髦包袋。

            这些幼年韶光也直接刻画了古驰2019春夏系列广告中的坎普风景:品牌大手笔地包下了好莱坞举世作业室(Univesal Studios),御用摄影师Glen Luchford在这儿花费了十天时刻以问候好莱坞音乐剧为主题,拍照了一组动感鲜活的,带着鎏金年月夸姣的广告片。“我一向都以为好莱坞便是希腊神话的第二华章”,Michele如此表达了对好莱坞的酷爱,而他的酷爱也一向停留在过往。这也导致了现在的古驰具有明显的怀旧感。但怀旧仍旧是今世性逐个展现。

            Gucci拍照的2019秋季广告片

            而1980年代活泼在意大利的电视明星或是盛行歌手,比方米娜(Mina)、帕蒂•普拉沃(Patty Pravo)和拉菲拉•卡拉(Raffaella Carr)都是Michele心目中坎普风的宠儿,“Raffaella Carr至今是我心目中最坎普的女性,而我至今仍旧很坎普。我喜爱将八怪七喇的和夸大的东西以一种过错的办法穿在一同。完美已然不存在,何不去庆祝将过错的东西以好的办法出现呢?”Michele坦言他的审美哲学是一种具有不确定性的活动形状,新与旧之间本并没有差异,但美丽与否才是重要的。这也是他经由古驰的规划对时髦职业固有的一套审美做出的应战。当然这种应战可以成功也得益于他在古驰的保护下。

            另一个最好的证明是他曾用一套全新的公寓去贮藏他搜集的古玩画,这些东西被他称之为“像玩具相同的风趣玩意儿”。他的榜首套公寓坐落罗马广场上的一栋18世纪老宅子里,至于他的新家估计会让奥斯卡•王尔德妒忌到跳脚,一栋巴洛克宫廷,当年是专门为教皇缔造的。这处新家里还有一处空间作为他的衣帽间,而面积也就跟他曾经的家相同大吧。并且还有几个世纪的前史岩画作为布景。现在试想一下,当年Mr Big为Carrie Bradshaw买下的新婚公寓里的巨大衣帽间几乎就不值一提了。

            让咱们回到这场展览的布局吧,Andrew Bolton挑选的175 件展品,包含男女服装、雕塑、油画和平面绘画。它们被划分为两部分,榜首部分根据“坎普”的来源,以凡尔赛宫而起点,阅历维多利亚年代的著作,延展至现今世。而第二部分是激动人心的服装,环绕现今世规划师对“坎普”的各种天马行空的立体化出现。其间部分展品已在互联网上传达开来,比方Virgil Abloh为Off-White规划的小黑裙(2018早秋系列),比方被Cardi B穿戴去格莱美红毯的Mugler高订礼衣(1995年秋冬)。

            可是关于一般的博物馆参观者来说,这场展览里所展出的大部分衣服也会显得十分不实穿。但坎普的趣味正式在于它疏忽了社会对可穿戴的或实用性的边界,仅仅通知你想象力可以让一切都变得生动活泼,兴趣十足。而展览的成功举行或多或少会让一些规划师和造型师有意识地从Met Gala的主题中罗致创造构思。一同这也是一个彼此的作用。究竟作为艺术组织,大都会艺术博物馆是需求预见当下的气氛,或许时髦界潜意识的改变,才干策划出引发人们评论并欣赏的展览。事实证明,Andrew Bolton的敏锐洞察力和策展主题构建才干真的在为整个时髦届发生一些难以言喻的连锁反应。这也解说了为何上一年的“Heavenly Bodies”打开会成为2018年全球规模内参展人数榜首的展览。

            大都会博物馆策展人Andrew Bolton

            正如大都会博物馆馆长马克斯霍林(Max Hollein)所指出的那样,“坎普对现代审美价值的颠覆性往往被人忽视,但这次展览将提醒它对典雅艺术和盛行文明的深远影响。”Bolton自己也表明在策划这场展览的进程中,他发现关于正在阅历各种文明和政治问题的咱们杉杉来吃而言,坎普会引起许多文明上的共识。终究你会发现当下的日子中,坎普无处不在。难怪连Anna Wintour都要在卷首语里将Warhol那句名言改为:“在未来,每个人都有十五分钟成为坎普范儿”

            展览再风趣,也比不过五月榜首个周一黄昏,全球最时髦面孔踏上红毯的瞬间。而谁可以演绎出“极致虚浮而到达戏剧化作用”呢?至少这次Met Gala的Dress Code还算简略吧?拭目而待!

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